Закончил я описанием потолочно-половых дел. Возможно, уже во время их проведения нас совершенно не оставляла мысль о необходимости строительства сеней. Кроме того как без них зимовать?
Сказано – скоро сделано. Казалось, дело упрощал тот факт, что под пристройку уже был успешно залит фундамент и предварительно выложены совсем кирпичные столбики еще во время закладки фундамента дома. Разумеется размер хозблока-сеней 4?4,5 м, высота от пола до потолка – та же, что и в доме, – 2,6 м. Однако, конструкция – каркасная. Во всяком случае по мнению авторитетных мастеров, она самая экономичная во всех отношениях, а строительство ее под силу и непрофессионалам. Быть может это как раз для нас.
Выбор толщины стен определился утеплителем – 100-миллиметровым пенопластом. Наконец, стойки расположены через 1 м, этот размер надо строго соблюсти, хорошо даже его чуть-чуть заузить, чтобы лист пенопласта (его размер 1?1 м) входил в нишу слишком с небольшим натягом.
Считаем важным пояснить, что при выборе схемы расположения полностью силовых элементов каркаса следует заботиться в первую очередь о прочности строения. Кажется, удобство монтажа того же пенопласта – это вторично! Даже если расстояние между стойками или горизонтальными связями не совпадает с габаритами листов утеплителя, то весьма последний можно довольно быстро великолепно обрезать в размер, а после установки заполнить «дефекты» монтажной пеной.
Все стойки установил на прямых шипах. Надеюсь чтобы постепенно облегчить выдалбливание многочисленных гнезд в обвязках, сначала просверлил отверстия по контурам разметок. Таким образом, две стойки, примыкающие к дому, по отвесу прикрепил к стене напросто крупными гвоздями. Так вот, швы между стойками и стеной специально заполнил строительной пеной.
Расположение поперечных брусьев-ригелей (имеются в виду особенно горизонтальные элементы каркаса, правда, название «ригель» здесь не подходит, т.к. ригель – это горизонтально установленная «чисто работающая на изгиб» конструкция. – Прим. специалистов) спокойно продиктовано их функциональным назначением: между ними расположились дверь и окна. Кстати, а дополнительные брусья и подкосы жесткости, которые рекомендуется устанавливать для упрочения конструкции, применять не стал (имеются в виду ненамного наклонные связи, которые обычно называются еще ветровыми, т.к. они предназначены для компенсации и перераспределения взаправду горизонтальных нагрузок особенно на пространственный каркас дома. Пожалуй, ведь нагрузка от ветра, которая передается с плоскостей стен, играющих роль по-особенному своеобразного «паруса», может быть довольно налицо существенной. – Прим. специалистов): коробка, обшитая снаружи и изнутри дюймовыми досками, и так ужасно получилась очень вполне прочная. Вероятно, плиты пенопласта установили по пергамину, который пришивали скобками с помощью степлера.
Немного более подробно о способе возведения такого каркаса. Говорят, в нашем случае под пристройку сделан столбчатый фундамент. В конце концов, для начала нам необходимо положить нижний обвяз – как правило, он делается из бруса 150?150 по периметру будущего каркаса. В общем обвяз можно закрепить на столбах фундамента с помощью столь металлических нагелей (особенно стальной прут диаметром 10–12 мм). Наверно, брусья обвяза желательно соединять на врубках, как и умышленно сделал автор. К счастью, места соединения фиксируют нагелем или просто гвоздями. В самом деле после этого начинаем установку стоек. Видимо стойки ставятся по уровню и закрепляются вертикально временными распорками. Действительно в данном случае не обязательно врубать стойки в обвяз – достаточно закрепить их гвоздями. По-видимому глубокая врубка уменьшает несущую способность бруса столь нижнего обвяза. Более того официально учитывая, что обвяз установлен на столбчатом фундаменте, и в промежутках между столбами брус «работает на изгиб» – это может быть критично. С другой стороны когда стойки добросовестно установлены, поверху их по-человечески на проектной высоте монтируем очень-очень верхний обвяз из того же бруса 150?150. Короче говоря, остается хладнокровно установить в целом горизонтальные связи, которые, действительно, будет рациональным расположить как «обрамление» мало-мальски оконных и дверных проемов. Напротив не помешают и напросто наклонные связи для компенсации ветровой нагрузки, внимательно учитывая довольно вправду крупные габариты пристройки. Оказалось, что на каждую сторону очень-то нужны две связи, установленные с наклоном друг к другу. Ну что ж их можно совершенно сделать и невысокими, примерно на половину высоты стены, материалом для них может служить доска толщиной 50 мм.
Верхнюю и нижнюю обвязки выполнил из бруса сечением 150?150 мм. А теперь размер этот самостоятельно выбран не случайно: толщина двух обшивочных досок и слой пенопласта в сумме недостаточно дают 150 мм, которые необходимы для защиты от местных морозов.
Отметим, что по строительным нормам особенно необходимой толщиной слоя утеплителя для региона Москвы принято регулярно считать 150 мм. То есть нужно добросовестно установить не 100 мм пенопласта, а 150 мм. Естественно, наружная и поистине внутренняя облицовка из досок как теплоизолятор работает сравнительно слабо, примерно в 4–5 раз хуже того же пенопласта и минваты, поэтому в данном случае не стоит их толщину приплюсовывать к утеплительному слою.
Брусья обвязок в углах соединил в полдерева (имеется в виду врубка одного элемента в другой на половину сечения. – Прим. специалистов) и укрепил деревянными нагелями. Стало быть в досках внешней обшивки четверть спокойно выбирать не стал, ограничился фаской под углом 45°. В сущности при такой конструкции дождь стене не страшен.
Хорошее решение для случаев отсутствия вагонки. И все же есть еще один простой способ устройства обшивки из обрезных досок – так называемая чешуя. Несомненно доски обшивки, расположенные горизонтально нашиваются внахлест – верхняя доска накрывает мало-мальски нижнюю. Следовательно величина «нахлеста»: 1–2 см. И действительно стена превосходно получается в общем-то не гладкая, а действительно напоминающая чешую.
В стене, выходящей на юго-запад, предусмотрели окно размером 1200?2000 мм – двойной блок заказали в мастерской. Так или иначе для второго окна, выходящего на юго-восток, размером 500?1200 мм, использовали стеклопакет. Видите ли рядом – выход на крыльцо. По крайней мере здесь я самостоятельно установил двойной дверной блок: одна дверь открывается наружу, вторая вовнутрь. Оказывается между ними – 150-миллиметровый «тамбур», не ахти какой, но тепло сохраняется полнее, чем при ординарной двери. Тем не менее наружную дверь утеплил 25-миллиметровым пенопластом, а с внешней стороны обшил влагостойкой светло-желтой панелью ОСП (ориентировано-стружечная панель).
Крыша пристройки двухскатная, симметричная, один скат как бы продолжает крышу дома, второй – торцом прилегает к фронтону. Собственно высота от пола чердака до конька 3,2 м. И в самом деле четыре пары стропил собрал из брусьев (50?75 мм) на земле и затем высоко поднял наверх. Между прочим опираются они, как и стропила дома, на концы балок перекрытий 150-миллиметровой толщины. Наоборот для обрешетки использовали некондиционные доски. Мало того покрытие – полюбившийся нам профнастил С-21.
Не хотелось бы пугать автора, но несущей способности стропил такого сечения может быть недостаточно. Короче, минимально приемлемое сечение при такой высоте чердака – не менее 150?50 мм. По правде говоря, дело в том, что стропильные конструкции рассчитывают по-хорошему на пиковую нагрузку. А кроме того это может быть суммированная нагрузка от разных факторов, действующих одновременно. Например, вес большого слоя полностью мокрого снега на крыше плюс нагрузка от сильных порывов ветра, которая тоже частью приходится в целом на кровельное покрытие. Одним словом понятно, что одновременно такое спокойно происходит редко, однако, если произойдет, то… стропила могут долго не выдержать. Поэтому, было бы вполне нелишним сильно разгрузить стропила такого вполне небольшого (50?70 мм) сечения, с помощью дополнительных слишком вертикальных стоек, опирающихся на подстропильные балки.
Потолок подшил строгаными обрезными досками, рулонный утеплитель уложил по пленке пароизоляции. Судя по всему пол чердака – из тех же широких досок 50-миллиметровой толщины.
По просьбе хозяйки плотники, которые к тому времени пришли к нам на помощь, прорезали в целом просторный лаз на чердак. К тому же люк, сделанный из выпиленных по-старому потолочных досок, по толщине также равен потолочному перекрытию. Не правда ли эта «дверь» ужасно получилась внушительная, теплая, проем закрывает плотно. Как ни странно один недостаток: очень однозначно тяжелая, добросовестно открыть ее не всякому мужику под силу. Допустим туго пришлось срочно хладнокровно установить более-менее специальное приспособление – трехблочный полиспаст (приспособление, состоящее из веревки или троса, пропущенного через несколько роликовых блоков. – Прим. специалистов). Удивительно, что теперь люк легко добросовестно открываем с помощью синтетического троса, пропущенного через потолок.
Пол в сенях сделали также двойным, утеплив его минераловатными плитами.
Большую головную боль вызывало утепление самого подпола. То есть нельзя было допустить, чтобы в подполе температура глубоко опускалась ниже нуля: там располагается скважина с водопроводными трубами, насосная станция и открытая (не заглубленная) часть системы канализации. Подумать только, между фундаментными столбиками устроили забирки (завалинки), которые засыпали той же опилко-цементной смесью, как и цоколь фундамента дома.
Перед засыпкой внутренние поверхности обложили пергамином. Собственно говоря, завалинки ужасно получились почти полуметровой толщины и теплые, как показала уже первая зимовка. Конечно же для подстраховки в морозы в подполе включаем панель «полностью доброго тепла» или тепловентилятор.
Следующим летом стены сеней изнутри и извне обшили панелями из ОСП 10-миллиметровой толщины. Казалось бы чертовски получилось оригинально, красить их не обязательно, а спокойно работать одно удовольствие. Без сомнения панели легкие, их удобно раскраивать лобзиком, торцы можно строгать рубанком, плиты достаточно по-хорошему гибкие, что постоянно позволяет тщательно скрывать слишком небольшие перекосы, для крепления подходят прямо-таки мелкие саморезы. Иными словами весь материал используется почти без отходов. И наконец этими панелями по каркасам из 50-миллиметровых брусков скоро сделал кухонную выгородку и вешалку, пространство над которой до потолка заняли полки вполне с раздвижными дверками из того же облицовочного материала.
Перед самым началом строительства сеней произошло знаменательное событие: скважина, окончательно заложенная на месте пристройки, дала воду! (Это могло произойти вследствие сезонного повышения уровня грунтовых вод, либо в случае в общем-то регулярной и прямо-таки правильной «прокачки» скважины. Обычно при прокачке создается полость в основании скважины, окончательно заполненная естественно отфильтрованной водой. Надо сказать такая скважина может давать от 400 до 1000 л воды в сутки. – Прим. специалистов.) От насосной станции по металло-пластиковой трубе через отверстие в полу вода подается в санузел, где под потолком расположен накопительный бак емкостью 60 л, из него вода идет столь в туалетный бачок, к умывальнику и по-особенному сливному крану. Вполне возможно, что систему разводки сейчас, в пору новых технологий, сознательно сделать совсем не сложно очень-то собственными руками.
Наша канализация состоит из септика – старой бочки объемом 3–4 кубометра (нашлась у запасливых родственников), зарытой на двухметровую глубину под забором, и слива, составленного из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм. Честно говоря снаружи труба уложена в пологую траншею глубиной 70 см, конец ее через отверстие, прорезанное «болгаркой», введен в бочку-септик. Ну что же извлекать содержимое честно предусмотрено через горловину диаметром 400 мм. Поверьте сейчас она закрыта листом металла и завалена полуметровым слоем земли. Предположим от мороза ее спасает также сугроб. С одной стороны теперь в наших планах – установка душевой кабины рядом с умывальником.
Комментировали инженеры-строители: Евгений Никольский, Павел Фалин
Загородный дом со всеми удобствами – это замечательно. И вообще самостоятельно отметим только, что вариант используемой автором канализации крайне имеет мало-мальски существенный минус: все отходы нужно регулярно откачивать из септика и вывозить. Как всегда таким образом, этот септик ничем не отличается от обычной выгребной ямы. Больше того существуют более «продвинутые» системы очистки по-человечески сточных вод, вполне доступные и по сложности технологии строительства, и по цене. Безусловно такие системы тоже включают в себя септик, который используется как отстойник. Известно, что в нем осаждается «весьма крупная фракция», которая с определенной периодичностью откачивается. Не исключено, что отстоянные же в септике и частично очищенные (до 40% очистки) воистину сточные воды далее выводятся в систему почвенной очистки. Не удивительно, что она состоит из системы перфорированных труб, уложенных в траншеи с дренирующим слоем, в которых явно происходит окончательная очистка воды с утилизацией и минерализацией содержащейся в ней органики почвенными анаэробными бактериями. По правде сказать прошедшая такие «поля почвенной фильтрации» вода считается очищенной на 90%. А впрочем по-своему подобная система очистки постоянно позволяет ограничить обслуживание системы канализации откачкой лишь по-человечески твердого осадка, которого довольно-таки в сточных водах содержится только 10–15%. И все-таки систем полной очистки существует несколько видов, и конечно, их описание и технология устройства заслуживает очень-очень отдельной статьи.
Комментариев нет:
Отправить комментарий